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3月24日，第九届LVMH Prize青年时装设计师大奖赛公布入围决赛的八位选手名单，中国设计师陈鹏和戚玥琪止步半决赛。

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陈鹏说，参加各种赛事，是希望一直保持创意度和能量，“不然太过于安逸了，每年都是开发产品、做秀，这样很容易磨灭掉设计师身上的那种创意的锐度——敏锐度也好，尖锐度也好”。

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结束北京冬奥会开幕式服装的设计工作后，陈鹏就开始为半决赛做准备。3月初，他赶赴巴黎参加showroom展示，“进不进决赛，我其实看淡了，不论有没有更进一步，未来双方品牌肯定会有深入的合作。”他在接受第一财经专访时表示。

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作为全球最大奢侈品集团主办的设计奖项，举办了八届的LVMH Prize已为时尚界输送不少设计新秀，成为业内最权威的设计赛事之一。去年，以针织裁片和珠串勾连见长的周睿，成为首位闯入LVMH Prize决赛的中国设计师，并成功捧回了特别评审奖（Karl Lagerfeld Prize）。

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月初在巴黎参加showroom展示时，陈鹏从打包的80件衣服中精挑细选了8件陈列。那两天，他从凌晨两点开始工作，只能断断续续地休息，为了向评委和媒体介绍自己的设计和理念，“大概讲了300遍”，提及最多的就是极具视觉冲击力的羽绒服。

2016年，刚从伦敦时装学院毕业的陈鹏，在伦敦成立了同名品牌CHEN PENG，凭借廓形夸张、用色大胆的羽绒产品，很快受到买手店和媒体的关注，开始出现在时尚博主和红人的街拍中。“色彩是我们讨巧的地方，人们很容易被这些服装的视觉冲击力、膨胀感、体积感所吸引。”

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但陈鹏选择羽绒服作为自己的事业起点，恰恰源于巧合。当时，他的研究生课题关于胖体和瘦体的身体研究，偶然使用了羽绒材料创作，没想到作品发布后反响不错。这也让他产生了做平均时尚主义（One-size Fashion）的想法。

陈鹏发现，无论一个人是胖是瘦，肘关节、腕关节、脖子等部位的差异并不大。于是他开始在版型上研究，比如通过圆形和茧形裁剪，弱化穿着者体型的差异。而从第一季产品开始，这些玩转廓形和体积感的羽绒产品，主打的就是夸张的戏剧张力。

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在此之前，还没有独立设计师轻主打羽绒这个小众品类。这类膨胀臃肿的服装几乎只在秋冬季销售，难逃季节性魔咒，更不要提生产端的各种技术要求。但经过五六年打磨，陈鹏用高发泡填充替代鹅绒，做出了一系列适合春夏穿着的“羽绒服”，同时运用颜色拼接和廓形设计扩大品类。

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而当膨胀感羽绒开始获得消费者追捧，在运动风潮的强势带动下，从奢侈品牌到大众市场，各种“泡芙”款、oversize羽绒服接连登场。

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如今在中国独立设计领域，陈鹏和羽绒服的紧密联系，就像波司登之于大众羽绒市场一般。而这位90后设计师得以在全球市场打开知名度，与奢侈羽绒品牌盟可睐（Moncler）的合作功不可没。

经过双方近一年的创意碰撞和生产工作，2021年11月，400多件库存羽绒服打造的Upcycling胶囊系列面世。为了实现循环再造，每一件羽绒服都会被拆分成200多个单片的面辅料，分离鹅绒然后进入清洁工序，最终制作出368件全新的羽绒服，回收率近96%。

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从近年热门的联名活动看，商业品牌与独立设计师的联动早已不局限在创意与营销层面，更多的是实打实的研发合作。“这是一个双向选择”，陈鹏说，独立品牌更倾向于用多季合作来维护自己的设计价值和品牌能量，而不是昙花一现的短期合作。

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目前，CHEN PENG与李宁、GXG、巴拉巴拉已合作多季系列。与商业品牌互动的丰富经历，也帮助陈鹏拿下北京冬奥会开幕式部分服装的设计工作，他共负责了5个环节（4场表演及1场仪式）的服装设计和共计1880套演出服的制作。

比如，《冰雪五环》中会发光的冰球服。它的灵感来自中国冰灯、冰雕文化，设计上保留传统冰球服的外观特点，并选用透明PET光栅材料，结合3D技术增强未来感，呈现出晶莹剔透的视觉效果。事实上，要在不断切换的高清镜头下达到最佳的发光效果并不容易。灯光过亮会导致摄像机捕捉不到服装镜头，过暗又不容易被看到，设计团队因此对整件服装灯条的选择、排列、大小做了多次测试。

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为了打动评委，这个团队在去年的面试环节，带去了两个龙门架的羽绒服、运动装，以及两个服装人台，不仅准备了手绘设计图、电脑效果图，还做了服装与鸟巢的3D渲染图。“三年前，我就有意识地在规划和布局参与冬奥会。这些年合作过的商业品牌，在我’备战’冬奥的时候，也成了一个强大的后援团队，比如帮忙我们做技术打样，或者承担一部分赞助。”

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“冬奥会开始之后，所有的企业都盯着冬季运动这一块大蛋糕，对于独立设计师品牌来说，原本我们想要去吃很小的一块蛋糕都很难。”陈鹏表示。

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投身羽绒设计的这几年，陈鹏见证了羽绒服从“时尚绝缘体”向时髦单品转变的过程。

仅仅几年前，尤其在北方地区，羽绒服还是寒冷季节的“刚需”，它保暖轻巧却难掩臃肿，跟时髦扯不上什么关系。但伴随服装行业的产业化升级，以及对精品化消费的追求，近年羽绒服需求呈复苏态势，均价逐年上扬，带动整个行业规模稳步增长。根据中国服装协会的数据，2020年中国羽绒服市场规模达到1385亿元，预计2022年将达到1821亿元。

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不断增长的广阔市场给品牌们带来机遇，与此同时头部玩家竞争也愈发激烈。2017年起，行业老大波司登放弃四季化战略，专注羽绒主业，并瞄准高端化。2021财年中期业绩显示，波司登集团营收53.9亿元，净利润同比增长27.63%达到6.27亿元。而在这条赛道上，强大的竞争对手盟可睐和加拿大鹅已经通过先发优势，筑起了高端羽绒的护城河。

在陈鹏看来，秋冬是整个服装产业链里最大的一块，也是各个企业毛利润最多的一个季度。“从大类来说，冬季服装主要分三块：毛织、皮草、羽绒。从市场份额来说，近年毛织跟皮草下滑很严重，但是羽绒的消费者基数大，上至七八十岁的老年人，下至一两岁的小孩都能穿。”尤其在疫情之初，海外市场停摆，拉动国内羽绒消费内需，“不论从全行业还是内销的角度，甚至对于独立设计师品牌来说，都来到了一个很好的发展时机，尤其是线上业务”。

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将公司搬回上海后，陈鹏在安福路上安了家，工作室在武康路，生产部门则入驻昆山花桥的北京服装学院晨风时尚产业园，几年下来渐渐摸索出了一条独立设计的商业化路径，并借力李宁、森马等联名合作，以及北京冬奥会上的亮相，开始从小众设计走入大众视野。

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“目前最大的难题在于，如何在下一个阶段更健康地成长、更有效地扩展。”他认为，未来品牌将继续分两条腿走，主线CHEN PENG一年只做一季，突出创意性和个性化设计，下一步是拓展直营渠道，“目前以买手分销为主的渠道已经到达一定极限了”。另一条线是跟商业品牌合作，主打基础款产品，“由商业品牌的供应链体系、生产体系甚至设计体系，去完成比较大众化的羽绒服产品”。

“通过现有的合作，我们已经涉足了国内的几大块市场，包括男装、童装、运动装。”陈鹏希望，从主线品牌再到商业IP合作，能够带动整个行业的消费需求，产生细微的转化。

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（实习生钱净对本文亦有贡献）

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沈晴

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